Die „grünen“ Ambitionen der 500-Milliarden-Dollar-Schönheitsindustrie sind bestenfalls ein Flickenteppich. Und sie bleiben zurück

Die eskalierende Klimakrise verändert das Kaufverhalten vieler Menschen, und das gilt auch für die 500 Milliarden Dollar schwere globale Schönheitsindustrie, die sich mit einer Reihe von Nachhaltigkeitsherausforderungen bei der Produktherstellung, -verpackung und -entsorgung auseinandersetzt.

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Die Global Sustainability Study 2021 des Strategie- und Beratungsunternehmens Simon Kucher ergab, dass 60 % der Verbraucher weltweit Nachhaltigkeit als wichtiges Kaufkriterium bewerteten und 35 % bereit waren, mehr für nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen zu zahlen.

Dieser Wandel in den Verbraucherpräferenzen hat viele Kosmetikmarken dazu veranlasst, sich Umweltziele zu setzen: weg von Einweg- und Neukunststoffen, recycelbare, wiederverwendbare und nachfüllbare Verpackungen anzubieten und mehr Transparenz über die Inhaltsstoffe der Produkte zu bieten, damit Kunden feststellen können, wie „grün“ ihre Produkte sind Kauf ist.

Laut dem British Beauty Council fällt es den Verbrauchern jedoch immer noch schwer, die Nachhaltigkeitseigenschaften vieler Produkte zu verstehen. Dies liegt daran, dass die Sanierungsbemühungen der Branche inkonsequent waren und mangels kollektiver Zielsetzung, globaler Strategie und standardisierter Vorschriften keine erkennbare Wirkung erzielen konnten.

Es gibt keinen internationalen Standard für die Schönheitsindustrie, wie viele Informationen zu Produktinhaltsstoffen den Kunden mitgeteilt werden sollen – und wie dies zu tun ist. Marken können ihre eigenen Regeln und Ziele festlegen, was zu Verwirrung und „Greenwashing“ führt, bei dem Nachhaltigkeitsansprüche oft angepriesen, aber nicht begründet werden.

Unternehmen verwenden oft Marketingbegriffe wie „saubere Schönheit“, um den Eindruck zu erwecken, dass ihre Produkte natürlich seien, obwohl sie in Wirklichkeit möglicherweise nicht biologisch, nachhaltig oder ethisch hergestellt sind.

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„Der Begriff ‚saubere Schönheit‘ ist ziemlich gefährlich geworden. Er wird verwendet, um mehr Produkte zu verkaufen“, so Millie Kendall, CEO des British Beauty Council, die hinzufügte, dass solche Schlagworte in Großbritannien an Bedeutung verlieren, da britische Kunden sich ihrer Mängel bewusst werden. „Kunden benötigen bessere Marketinginformationen und Zertifizierungsinformationen.“

In einem Bericht aus dem Jahr 2021 forderte der British Beauty Council die Branche auf, „den Mut zu haben, ihre Geschäftspraktiken zu ändern“, und schrieb, dass selbst natürliche Inhaltsstoffe, die bei der Herstellung von Produkten verwendet werden, allzu oft durch „übermäßigen Konsum und nicht regenerative Landwirtschaft“ ersetzt werden Praktiken, Umweltverschmutzung, Verschwendung und Vernachlässigung.“

„Der einzige Ausweg ist Transparenz“, sagte Kendall gegenüber CNN.

Jen Lee, Chief Impact Officer der in den USA ansässigen Marke Beautycounter, sagte, sie sehe bei den Verbrauchern weiterhin Verwirrung über die Inhaltsstoffe. (Im Jahr 2013 startete und veröffentlichte das Unternehmen die „Niemals-Liste“, in der derzeit mehr als 2.800 Chemikalien – darunter Schwermetalle, Parabene und Formaldehyd – aufgeführt sind, die das Unternehmen nach eigenen Angaben niemals in seinen Produkten verwendet.)

„Natürliche vs. synthetische Inhaltsstoffe sind Gegenstand von Diskussionen. Die Leute denken, dass natürliche Inhaltsstoffe sicherer sind, aber das ist nicht immer der Fall“, erklärte Lee. „In der Industrie formulierte natürliche Inhaltsstoffe können eine toxische Belastung haben. Schwermetalle können in natürlichen Bestandteilen der Erde vorkommen.“

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„Früher waren wir natürlicher und organischer“, fügte Sasha Plavsic, Gründerin der Make-up-Marke ILIA Beauty, hinzu. „Die Herausforderung bestand darin, dass die Rohstoffe schwer zu beschaffen waren oder uneinheitlich eintrafen oder die Produkte keine Leistung erbrachten.“

Das meiste Make-up wird bei hohen Temperaturen hergestellt und geformt, erklärte Plavsic. Rein organische Materialien zerfallen bei dieser Hitze oft, was zu inkonsistenten Ergebnissen und einer mangelhaften Produktleistung führt. „Nicht jedes synthetische Material ist schlecht“, sagte Plavsic. „Manchmal hilft es, die beste Formel ihrer Klasse zu entwickeln.“

Laut dem British Beauty Council stellen die Kunststoffverpackungen der Branche eine besondere Nachhaltigkeitsherausforderung dar – 95 % werden weggeworfen und der überwiegende Teil nicht recycelt.

Laut Vantage Market Research ist die Kosmetikbranche weltweit der viertgrößte Verwender von Kunststoffverpackungen – nach Nahrungsmitteln und Getränken, Industrieverpackungen und Pharmazeutika – und Kunststoff macht etwa 67 % des Verpackungsvolumens der Branche aus. Nach Angaben der Ellen Macarthur Foundation (EMF) verwendete der Kosmetikriese L'Oreal im Jahr 2021 beispielsweise 144.430 Tonnen Kunststoff für sein Verpackungsmaterial. Estee Lauder Companies berichtete, dass seine Marken im selben Jahr 71.600 Tonnen Kunststoff in Produktverpackungen produzierten.

Und laut einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung werden nur 9 % des weltweiten Plastikmülls recycelt. Die Vereinigten Staaten recyceln nur 4 % ihres Plastikmülls.

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Viele Marken versuchen, schädliche Kunststoffe aus ihren Betrieben zu verbannen und Post-Consumer-Recycling-Kunststoffe (PCR) einzusetzen. (L'Oreal hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 50 % PCR-Kunststoff zu verwenden, während Estee Lauder 25 % „oder mehr“ PCR-Kunststoff anstrebt – aber beide sind weit davon entfernt, ihre Ziele zu erreichen.)

„Zwischen 60 und 70 große globale Marken haben beispiellose Fortschritte gemacht“ bei der Verwendung von PCR-Kunststoffen in allen Branchen, sagte Sander DeFruyt, Leiter der EMF-Kunststoffinitiative, gegenüber CNN. DeFruyt betonte jedoch, dass PCR-Kunststoff in Verbindung mit Marken eingeführt werden muss, die Einzel- und Neukunststoffe aus ihren Nutzungszyklen entfernen, um wirklich einen Unterschied zu machen.

Allerdings ist PCR-Kunststoff nicht leicht zu finden – niedrige Recyclingquoten auf der ganzen Welt bedeuten, dass das Angebot begrenzt ist. Mittlerweile sei die Nachfrage branchenübergreifend gestiegen, sagte DeFruyt. Diese Konkurrenz erhöht den Preis, der bereits höher ist als bei Neukunststoff.

Die Haarpflegemarke FEKKAI gibt an, in ihren Verpackungen einen PCR-Anteil von bis zu 95 % zu verwenden, doch Preis- und Lieferprobleme stellten eine Herausforderung dar und zwangen sie dazu, derzeit auf Behälter und Verpackungen zu zielen, deren Verpackungen einen PCR-Anteil von mindestens 50 % aufweisen.

„PCR-Kunststoff ist teurer als Standardkunststoff. Die Kosten sind hart und die Beschaffung auch“, sagte Gründer Frédéric Fekkai gegenüber CNN. „PCR liegt uns am Herzen, aber die Nachfrage ist riesig, sodass es schwierig ist, recycelten Kunststoff zu finden.“

Kosmetikeinzelhändler spielen eine entscheidende – und zu wenig genutzte – Rolle, da sie die Kontrolle über Lagerentscheidungen und Lieferketten haben. Viele unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Standards, die sie für die von ihnen verkauften Marken festlegen.

„Kleinere Unternehmen tun mehr, Punkt“, sagte Jessi Baker, Gründerin der Technologieplattform Provenance, die Marken dabei hilft, ihren Kunden ihre Nachhaltigkeitskompetenzen zu präsentieren. „Sie bewegen sich flexibler. Einige von ihnen sind geborene gute Marken – Klimafreundlichkeit war Teil ihrer Struktur. Sie müssen nicht ihre gesamte Lieferkette umstrukturieren. Ihre Kultur hat es bereits im Vergleich zu den größeren Marken, die hart arbeiten müssen.“ wechseln."

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Sephora startete 2021 seine Initiative „Clean + Planet Positive“, die Produkte kennzeichnete, die die festgelegten Kriterien erfüllten. (Dies unterscheidet sich vom „Clean at Sephora“-Programm des französischen Einzelhändlers, gegen das derzeit eine Verbraucherklage eingereicht wird, in der behauptet wird, dass es einen erheblichen Prozentsatz an Produkten führt, die von den Kunden als schädlich angesehen werden.) Target startete 2022 ein ähnliches Programm mit einem „Target „Null“-Symbol für Online- und In-Store-Angebote, die entweder wiederverwendbare, recycelbare, kompostierbare oder plastikreduzierte Verpackungen haben oder wasserlose oder konzentrierte Produkte enthalten.

Dennoch berühren viele von Marken und Einzelhändlern ergriffene Maßnahmen nicht einmal ansatzweise den Abfall und die Umweltverschmutzung, die in den Lieferketten, der Herstellung und dem Versand entstehen – allesamt große Probleme, mit denen sich die Branche auseinandersetzen muss.

Die Lücken in der Standardisierung im Beauty-Ökosystem können bis zu einem gewissen Grad durch Zertifizierungen wie die in den USA ansässige B Corporation oder B Corp geschlossen werden. Diese Akkreditierung, eine der bekanntesten im Beauty-Bereich, wird von der ausgestellt Das gemeinnützige B Lab bewertet ein Unternehmen nach verschiedenen Kriterien rund um Ethik und Nachhaltigkeit. So vorteilhaft es für umweltbewusste Verbraucher auch sein mag, die Beantragung ist für Marken derzeit völlig freiwillig.

Viele Experten und Wirtschaftsführer glauben, dass die Durchsetzung von Vorschriften durch Regierungen und multinationale Konzerne sowie die Festlegung einer Ausgangsbasis für Marken bei der Geltendmachung von Nachhaltigkeitsaussagen viel dazu beitragen würden, Veränderungen herbeizuführen.

Susanne Kaufmann, Gründerin ihrer gleichnamigen Beauty-Marke, sagt, ihre Bemühungen in Österreich würden bessere Ergebnisse erzielen, wenn mehr Länder auf der Welt strengere und einheitlichere Müllentsorgungsgesetze hätten.

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„Ich verpacke unser Produkt in einem recycelbaren Material“, sagte Kaufmann. (Die Verpackungen ihrer Produkte, die nachfüllbar und wiederverwendbar sind, bestehen zu 75 % aus recyceltem Kunststoff – und sind zu 100 % recycelbar.) Wenn ich das in die USA schicke, wird der Müll nicht getrennt … und es ist nicht recycelbar“, erklärte sie. bezieht sich auf Inkonsistenzen in den Recyclinggesetzen in den Vereinigten Staaten.

Und wenn es um Inhaltsstoffe geht, listet die Europäische Chemikalienagentur 2.495 Stoffe auf, deren Verwendung in Kosmetikprodukten, die in der EU zum Verkauf oder zur Verwendung vermarktet werden, verboten ist. Doch die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde listet nur 11 auf, was es für amerikanische Verbraucher schwieriger macht, sicherere und umweltfreundlichere Optionen zu finden. Die Environmental Working Group, eine gemeinnützige Aufsichtsbehörde, untersuchte im Jahr 2021 Labortests von 51 Sonnenschutzprodukten und stellte fest, dass nur 35 % der Produkte den EU-Standard erfüllten, verglichen mit 94 %, die den US-Standard erfüllten.

Während die Regierung jedoch Mindestanforderungen festlegen kann, sagt Mia Davis, Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit und Wirkung beim Schönheitseinzelhändler Credo Beauty, dass sich die Nadel im privaten Sektor bewegen wird.

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„Regulierungen können den Boden etwas anheben. Eine Person, die sich mit (Nachhaltigkeitsproblemen) nicht auskennt, sollte immer noch in der Lage sein, in eine Bodega zu gehen und saubere Produkte zu kaufen … Aber das wird der Markt nie leisten können“, sagt sie sagte. „Marktführerschaft ist der Schlüssel.“

Da es keine strengen Vorschriften oder globalen Standards für Nachhaltigkeitspraktiken gibt, ist diese „Führungsrolle“, die sowohl von Marken als auch von Kunden auf dem Schönheitsmarkt übernommen wird, wahrscheinlich der wirksamste Weg, um die Klimadefizite der Branche anzugehen. Es bedarf anhaltender kollektiver Fürsprache und Initiative, um einen sinnvollen klimabewussten Wandel herbeizuführen.