10 der besten Küstenstädte Großbritanniens

An der Küste Großbritanniens gibt es mehr Strandstädte, als man sich vorstellen kann. Autoren teilen ihre Favoriten für sonnenverwöhnte Erinnerungen an den Sommer

Politiker und Unternehmer, Piraten und Gesetzlose – Falmouths Gründerfamilie, die Killigrews, schwankte im Laufe der Jahrhunderte zwischen Seriosität und Schande. Und obwohl es sie schon lange nicht mehr gibt, hat Falmouth noch etwas von der Doppelnatur der Killigrews bewahrt. Von den drei schönen Stränden der Stadt aus sind die schmutzigen Tankerflecken am Horizont zu sehen. Handelsschiffe im Hafen ragen über die Segel der malerischen Arbeitsboote von Falmouth.

Die beste Aussicht hat man vom Wasser aus und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die geschützten Carrick Roads (die Fal-Mündung) mit dem Kajak, Paddleboard, Beiboot oder auf der kleinen Fähre zu erkunden, die Falmouth mit St. Mawes verbindet. Landratten können die Boote von den Hinterfenstern des Star and Garter an der High Street aus beobachten und ausgezeichnete Gerichte aus dem Holzofen der Küche genießen.

Die Stadt ist sehr unabhängig und beherbergt einige außergewöhnliche Essens- und Getränkeliebhaber. Dolly's Tea Room and Wine Bar führt mehr als 200 Ginsorten; Espressini (zwei Filialen) nimmt seinen Kaffee ernster als die meisten; und versteckt in einem kleinen Innenhof kombiniert Beerwolf dunkles Holz und helles Bier mit einer ausgezeichneten Auswahl an Büchern.

Möglicherweise müssen Sie danach suchen, aber der eigenwillige Geist der Killigrews bleibt bestehen. Falmouth ist lebhaft, auf die richtige Weise rau und dennoch nicht ganz ansehnlich, und allein aus diesen Gründen liebe ich es.

BleibenAm Kai gibt es im Chain Locker aus dem 17. Jahrhundert Doppelzimmer ab £95 B&B.Wyl Menmuir, Autor des mit dem Man Booker-Preis ausgezeichneten Romans „The Many“.

Was Sie direkt vom Boot aus tun müssen, ist, zu Zavaroni's in der Argyle Street zu gehen und einen Top Hat zu kaufen – eine Eistüte mit einem Marshmallow-Schneeball auf der Spitze. Rothesay ist kein Ort, an dem das Vergnügen aufgeschoben werden sollte, und auf jeden Fall gibt es Ihnen etwas, von dem Sie ausgehen können. Schlendern Sie während des Essens zu Fraser Gillies, dem Herrenausstatter in der Montague Street 30, und bewundern Sie die Schaufensterauslage mit den Schildern im Stil von Ivor Cutler: „Socken für die Füße“, „Kavallerie-Twill-Hosen – muss mit eigenem Pferd versorgt werden“ und so weiter An.

Rothesay, die Hauptsiedlung auf der Isle of Bute, ist die archetypische schottische Küstenstadt aus der Zeit, als die Einwohner Glasgows ihren Sommerurlaub verbrachten, und ein Teil dieser farbenfrohen Atmosphäre ist noch immer erhalten. Es ist aber wunderschön. Der Blick über die Bucht auf die Cowal-Hügel bietet das beste Küstenpanorama Schottlands.

Sie gelangen dorthin mit der Fähre, eine 35-minütige Überfahrt vom Terminal am Bahnhof Wemyss Bay. Dies ist ein kleines Wunder für sich, sein edwardianischer Baldachin ist ein Wirbel aus Stahl und Glas. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Zeit einplanen, um sich im Antiquariat im ehemaligen Wartezimmer der ersten Klasse etwas zum Lesen zu besorgen.

Das ist eine Reise nach Rothesay: ein Tag voller Zylinder und Geschichten.BleibenDas Chandlers Hotel in der nahegelegenen Ascog Bay bietet Aussicht über den Clyde bis zur Küste von Ayrshire und kostet ab 110 £ doppelt.Peter Ross, Autor von The Passion of Harry Bingo: Further Dispatches from Unreported Scotland

Ich habe mich in die Strandhütten in Herne Bay verliebt. Als ich 1998 ihre spitzen Schatten über den Kies marschieren sah, inspirierte ich mich dazu, eine Karriere als Küstenhistoriker einzuschlagen. Obwohl Herne Bay lange Zeit hinter dem benachbarten Whitstable zurückgeblieben ist, habe ich bei einem kürzlichen Besuch festgestellt, dass es einige beeindruckende Verbesserungen erfahren hat.

Der georgianische Glockenturm, der die Promenade dominiert, sieht schick aus und der Spielplatz neben dem Strand ist bei meinen Kindern ein Hit. Beim Betreten des geschlossenen Musikpavillons fühlt man sich wie eine Reise zurück in die 1930er-Jahre, und inmitten der Art-déco-Details ist Makcaris Eisdiele der perfekte Ort für eine Erfrischung.

Der Pier war einst der drittlängste des Landes, aber heute ist sein seewärtiges Ende eine Eiseninsel, die in der Themsemündung gestrandet ist. Sein landseitiges Ende wurde jedoch mit Einzelhandels- und Kunsthandwerksgeschäften im Stil einer Strandhütte wiederbelebt, und seine Geländer sind mit einer fröhlichen Parade nautischer Strickwaren übersät. Das Oyster and Chop House in der High Street ist auf lokal gefangenen Hummer spezialisiert, oder für einen Hauch von London-on-Sea probieren Sie das Herne Bay Traditional Pie and Mash (72 Central Parade).

Bleiben:Das Evening Tide Guesthouse am Meer, gegenüber dem Musikpavillon, bietet Doppelzimmer ab 79 £ mit Übernachtung und Frühstück.Kathryn Ferry, Autorin von Sheds on the Seashore: A Tour through Beach Hut History

Ich habe bittersüße Erinnerungen an Saltburn. Ja, es ist eine bezaubernde Küstenstadt, die von einem viktorianischen Philanthropen an einem sandigen Küstenabschnitt entworfen wurde. Ja, es gibt eine echte Schmugglerkneipe aus dem 16. Jahrhundert, das Ship Inn, in dem noch immer die Geister der Vergangenheit widerhallen. Und ja, es gibt einen hübschen Pier, der frei von Touristenkram ist und an dem ich in einer klaren Novembernacht im Mondlicht surfte, in mannshohen Wellen, die schimmerten, als sie brachen.

Aber meine Erinnerungen werden durch die 17-tägige Pause getrübt, in der ich versuchte, an jedem Strand Großbritanniens zu surfen. Das sind 17 Tage, wenn Sie von Saltburns kurzer, aber bezaubernder Promenade aus aufs Meer blicken. 17 Tage lang habe ich in verschiedenen herrlichen Teehäusern gesessen (bis ich wegen Landstreicherei rausgeschmissen wurde). Ich lebte in einem Van und nutzte das Sitting Room, ein gemütliches Café am Bahnhof, als auch mein Wohnzimmer. Es bietet eine gute Auswahl an unpassenden 1970er-Jahre-Möbeln, köstlichen Kuchen und interessanten Cocktails.

Die meiste Zeit fühlt sich Saltburn wie eine richtige Surfstadt an, in der man aus dem Bett fallen, durch die Straßen paddeln, sich in der Surfhütte ein Brett schnappen und direkt in die anfängerfreundlichen Wellen eintauchen kann. Zusammen mit dem Charme und der Freundlichkeit sowie den großartigen Fish and Chips im Seaview Restaurant könnte Saltburn fast von sich behaupten, das Biarritz Großbritanniens zu sein.

BleibenWenn Sie nicht in Ihrem Van schlafen können, ist das Brockley Hall Hotel, ein neugotisches Herrenhaus mit Blick auf Skelton Beck, nur einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof entfernt und bietet Doppelzimmer ab 95 £ mit Übernachtung und Frühstück.Jonathan Bennett, Autor von „Around the Coast in Eighty Waves“.

Immer wenn in diesen Gegenden die Sommersonne scheint, verwandelt sich Portstewart Strand, der zwei Meilen lange Sandstrand mit der Blauen Flagge westlich der Stadt, in einen Vergnügungspark voller Tagesausflügler. Meine bevorzugte Route (auch die des Hundes) führt uns vom Strand weg, eine der „Sandleitern“ hinauf in die Dünen, wo der Wind sofort nachlässt und das Atlantikrauschen zu einem Schnurren wird. Ich kann dort Stunden über einem Teppich aus Stiefmütterchen und wildem Thymian verbringen, nach Perlmutterfaltern und Bienenorchideen jagen oder am Barmouth, wo der Bann River ins Meer mündet, zusehen, wie die Sanderlinge am Wasser ihren komischen Tanz aufführen. Die Aktiveren schleppen ihre Boogie-Boards mit und surfen die höchste Düne hinunter. (Mir wurde gesagt, dass die Einheimischen in den 1950er Jahren dasselbe auf Teetabletts taten.)

Frische Meeresfrüchte gibt es in Harry's Shack am Kopfende des Strandes, von wo aus Sie den Küstenweg hinauf in die Stadt nehmen können. Für einen leichteren Happen machen Sie Halt im Paper Fig, kurz vor dem Fisherman's Cottage im The Berrins an der Berne Road. Wenn Sie den Abschlussball erreichen, sind Sie bereit für einen „Poke“ (Eistüte). Probieren Sie das gesalzene Karamell von Morelli's, das auch milch- und glutenfreie Versionen anbietet, oder näher am Hafen gibt es bei Roughan's ein köstliches Mango- und Passionsfruchteis. Im weiteren Verlauf des Abschlussballs können Sie sich bei Warke's Deli mit Blauschimmelkäse von Young Buck und Chorizo ​​von Corndale Farm eindecken, um einen Vorgeschmack auf die lokale Küche zu bekommen.

Bleiben Saltwater House verfügt über Doppelzimmer ab 110 £ mit Frühstück, ist vom Küstenweg aus leicht zu erreichen und bietet Ausblicke entlang der Küste bis zum Mussenden-Tempel und den Hügeln von Donegal. Der nächste Orchideenspaziergang des National Trust am Strand von Portstewart findet am 18. Juni und die nächste Schmetterlingssafari am 14. Juli statt (Erwachsener 2 £, Kind 1 £, Reservierung erforderlich, nationaltrust.org.uk)Bernie McGills neuester Roman, The Watch House, spielt auf der nahegelegenen Insel Rathlin Island

Am Ende einer kurzen Halbinsel an der Nordküste einer langen liegt ein Dorf auf dem Weg ins Nirgendwo – und dafür liebe ich es.

Mein erster Blick auf Appledore, drei Meilen nördlich von Bideford, war vor acht Jahren, als das Beaver Inn wie die letzte Herberge der Welt aus dem wirbelnden Dezembernebel auftauchte. Drinnen schienen die meisten Kunden ein seltsames lokales Kartenspiel zu spielen. Als ich von der Bar aus zusah, hatte ich keine Ahnung, dass dies bald mein Lokal sein würde – zumindest für die Dauer jedes Besuchs.

An der Torridge-Mündung bis zum Appledore Quay weht regelmäßig Nebel, aber wenn die Sonne herauskommt, sieht das Dorf ganz anders aus. Mit Blick auf die Dünen und das offene Meer ist es eine Zeitkapsel aus einem Sommer der 1950er Jahre: Kinder schwimmen in Felsen, Eltern probieren Mr. Hockings lokales Eis.

Weitere Pubs sind „The Champ“ für lokales Real Ale und „The Beaver“ für Live-Musik. Bei der Auswahl an Cafés haben Sie die Qual der Wahl: Sowohl das Market Street Kitchen als auch das preisgekrönte Coffee Cabin servieren exzellenten Cappuccino. Der nächste Sandstrand an der Küste ist ein paar Meilen entfernt, aber was mich immer wieder zurückbringt, ist die sich ständig verändernde Flusslandschaft.BleibenDas Seagate ist ein Pub am Wasser aus dem 17. Jahrhundert mit Doppelzimmern ab 85 £.Richard Guise, Autor von „Over the Hill and Round the Bend“ und „Two Wheels Over Catalonia“.

Auf den ersten Blick ist Barmouth eine schäbige Jahrmarktspassage, eine Art Stadt mit Zuckerwatte und Carling. Es kann sich kitschig anfühlen, wie aufgeblasene Schlauchboote an den Ladenwänden über gestapelten Auslagen mit Plastikutensilien schaukeln. Aber es ist auch die Küstenstadt meiner Kindheit, und die vielen wiederholten Besuche haben sich zu Erinnerungen an einen reinen und perfekten sonnigen Strandurlaub entwickelt – vorbei am Steinladen und über die Bahnlinie hinunter zum Sand, das Hochgefühl der Sonne auf nackter Haut Beine graben Sand in der Nähe einer Gruppe von Klappstühlen, die sorgfältig hinter gestreiften Windjacken aufgestellt sind. An der Mündung in die Mündung besteht der Strand aus breitem, flachem Sand, der dann in eine halbe Meile Dünen übergeht, bevor er sich zwischen Buhnen in kurze Abschnitte aufteilt. Die Hügel und Ränder der geheimnisvollen Halbinsel Llŷn liegen weit entfernt auf der anderen Seite des Wassers.

Wenn Sie ins Landesinnere schauen, sehen Sie Berge: Sowohl Cadair Idris als auch die Rhinogs sind für Tagesausflüge in wilderes Land leicht zu erreichen. Südlich der Stadt bietet das mit Holzplanken versehene Eisenbahnviadukt einen herrlichen Blick über die Mawddach-Mündung. Von der Brücke aus können Sie die 16 Meilen lange Schleife des spektakulären Mawddach Trail zwischen Barmouth und Dolgellau radeln.

Das Kunstzentrum und Café in der Ebeneezer Chapel an der High Street bietet schöne Geschenke und Kuchen, aber für eine gute Mahlzeit gehen Sie in Richtung Hafen. Das Last Inn in der Church Street ist gut für lokalen Fisch oder schwarzes Rindfleisch. Und in der Mermaid Fish Bar in der nahegelegenen Jubilee Street gibt es die besten Chips der Stadt.BleibenDas schöne Wales verfügt über luxuriöse umgebaute Scheunen zur Selbstverpflegung mit herrlichem Blick auf den Strand in Llanaber, etwa eine Meile die Straße hinauf von Barmouth, ab 290 £ für zwei Nächte (für zwei Personen).Ursula Martin, Autorin von One Woman Walks Wales

Der Besuch jedes Vergnügungspiers in England und Wales war eine gute Möglichkeit, unsere Küstenorte kennenzulernen, von den schäbigsten bis zu den großartigsten. Southport hatte genau die richtige Kombination aus modernem städtischem Trubel und Eimern und Spaten, um es zu einem der Besten zu machen.

Der riesige Strand eignet sich hervorragend für Spaziergänge und die Tierwelt, auch wenn der Weg zum Meer selbst eine Weile dauern kann. Selbst der zweitlängste Pier im Vereinigten Königreich reicht die meiste Zeit nicht bis zum Wasser: Southport hat einen der größten Gezeitenbereiche der Welt und das Meer liegt oft in der Ferne. Selbst die Einheimischen sind bei Flut aufgeregt.

Der Pier selbst ist das Zentrum für Aktivitäten am Meer, eine tolle Retro-Spielhalle am Pierkopf mit Liebestestern, Penny Falls und einem furchterregenden Automaten namens Laugh with Jolly Jack. Am Landende gibt es einen großen Spiegelsaal, der kein schlechtes Licht auf die Stadt wirft.

Direkt am Abschlussball gelegen, mit Blick über den Marine Lake bis zum Strand, liegt das Lakeside Inn, einst Großbritanniens kleinster Pub.

Der Bottle Room, nur einen kurzen Spaziergang entfernt in der Lord Street, ist ein gemütliches Craft-Beer-Oase mit Live-Musik an jedem Wochenende, während A Great Little Place hinter dem Rathaus den warmen Glanz guten Essens mit dem warmen Glanz eines sozialen Unternehmens verbindet, das Menschen mit Autismus hilft . Ein Cumberland-Wurstbällchen mit in Bier geschmorten Äpfeln und Pilzen reicht für etwa einen Fünfer.

BleibenDas denkmalgeschützte Bold Hotel wurde gerade für mehrere Millionen Pfund renoviert und bietet Doppelzimmer ab 68 Pfund pro Zimmer.Jon Bounds, Co-Autor von Pier Review, A Road Trip in Search of the British Seaside

Ich hörte zum ersten Mal von Tynemouth, als ein Freund erklärte, warum in seinem Zimmer an der Newcastle University ein Surfbrett stand: „Wir sind nur die Straße runter von Longsands, dem besten Surfstrand im Nordosten Englands.“ Ich war neugierig, also fuhren wir mit der U-Bahn zur Küste, wo ich bei Tynemouth Surf Co. ein Brett mietete und meine erste Nordseewelle erwischte. An jenem Herbstnachmittag hat mich auch der Surffieber gepackt, und es geschah zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Mit dem Einzug des Winters beginnen die Wellen zu sprudeln. Der tiefste, dunkelste Januar ist meine Lieblingszeit in Tynemouth – nicht nur wegen der Wellen oder der Kameradschaft unter Kaltwassersurfern, sondern auch wegen der schockierten Gesichtsausdrücke der Hundeführer, die einem beim Eintauchen ins eiskalte Wasser zusehen. Sie ahnen nicht, dass wir in Neopren von Kopf bis Fuß wohlig warm sind.

Wenn der Winter in den Frühling übergeht, beruhigen sich die Wellen und die Aktivitäten in Tynemouth ändern sich. Das Surfen wird durch Schwimmen in der Bucht, Grillen im alten Gezeitenbecken und Bier im Gibraltar Rock Pub mit Blick auf die alte Burg und das Priorat ersetzt. Diese makellos erhaltenen Ruinen liegen auf einer Klippe am Ende der Front Street, die voller Restaurants ist. Mein Lieblingsgericht sind Scampi von Longsands Fish Kitchen, die wir in unserem Wohnmobil auf dem Hügel mit Blick auf die Mündung des Tyne verzehrt haben. Von dort aus sind Sie von aufregenden Orten umgeben, die es zu erkunden gilt – von den glitzernden Lichtern von Newcastle flussaufwärts bis zur wilden Weite von Northumberland an der Küste.Bleiben:Das Grand Hotel in Tynemouth mit Blick auf Longsands Beach bietet Doppelzimmer ab 98 £ mit Übernachtung und Frühstück.William Thomson, Autor von The Book of Tides und The World of Tides

Ein frisch gegrilltes Specksandwich auf dem Oberdeck der Fähre kündigte meine Kindheitsferien auf der Isle of Wight an. Während der Wind um uns herum wehte, hatten mein Bruder und ich nichts Feineres probiert. Unser Ziel war Ventnor, eine Küstenstadt mit allem, was sich ein Sechsjähriger wünschen kann: ein riesiges Planschbecken mit einer 3D-Karte der Insel, die sich in der Mitte erhebt, einen schlammigen Strand zum Planschen und Tüten Chips zum Essen meine Füße baumelten von einem Liegestuhl.

Auf dem Oberdeck des Red Funnel werden keine Specksandwiches mehr serviert, aber in Ventnor ist so ziemlich alles beim Alten. Die Haarnadelkurven der Cascade Road – eigentlicher Name Shore Hill, die Besucher in die viktorianische Küstenstadt führt – führen immer noch im Slalom an farbenfrohen Stadtbetten und standhaften Granitvillen vorbei. Ein Großteil der Architektur ist noch aus der Blütezeit Ventnors als Kurort im 19. Jahrhundert erhalten, und originale Bademaschinen (ohne Räder) können heute als Strandhütten gemietet werden.

Chips sind immer noch der Snack der Wahl im Haven Fishery auf der Esplanade, obwohl sie heutzutage von einfallsreichen Krabbengerichten (Samosas, Kroketten) begleitet werden. Ein 20-minütiger Spaziergang entlang der Küste führt Sie heute wie damals zum subtropischen Botanischen Garten, einem sicheren Ort zum Verirren, ähnlich wie Ventnor selbst.

Bleiben Das National Trust Cottage Little Chert ist ein Nebengebäude eines modernistischen Hauses in St. Lawrence, etwa eine Meile südlich. Es ist im Stil der 1970er Jahre eingerichtet – die orangefarbene Resopal-Küche ist ein Highlight – und bietet Platz für zwei Personen ab 323 £ für drei Nächte.Clare Gogerty, Autorin des National Trust Book of the Coast und National Trust-Reiseführer für die Tin Coast, die Gower-Halbinsel und Brownsea Island

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